Строительный портал Донецка

Ограждение участка (строго в пределах плана землепользования) — обязательная составная часть его благоустройства. Ограда любой конструкции должна отвечать следующим требованиям: обозначать границы участка согласно плану землепользования; обеспечивать изоляцию участка от проникновения на него и с него домашних животных и птицы; не затенять садовых и огородных культур (в том числе и на соседних участках); не препятствовать проветриванию участка.

При устройстве ограждения прежде всего учитывают протяженность его (например, общая длина участка в 6 соток—от 100 до 140 погонных метров в зависимости от конфигурации. Поэтому, исходя из значительной трудоемкости работ, при выборе конструкции и материала ориентируются в основном на долговечность и наличие местного дешевого строительного материала. Ограда, как правило, состоит из основания (каркаса) и обрешетки. Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п. Для обрешетки (заполнения каркаса) можно использовать любые материалы — хворост, жерди, горбыль, доски, рейки, кирпич, металлическую сетку, бетон и др. В местности, богатой лесом, ограды делают в основном деревянные (основание и обрешетку), в южных районах их складывают из кирпича, шлакоблоков, ракушечника или природного камня (чаще — булыжника). Высота фасадной стороны забора рекомендуется от 1,2 до 1,8 м, внутренних ограждений, особенно между соседними участками,— не более 1 м.

Столбы
Столбы — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности; При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать обжигом, смолить (обмазывать горячим битумом или гудроном) или обертывать несколькими слоями полиэтиленовой пленки или толя. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками, используя для этого консервные банки.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2—3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2—3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги. В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5—6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном или раствором с наполнителем. В настоящее время широко распространены бетонные столбы заводского изготовления, однако их можно сделать и хозяйственным способом. Наиболее экономичная форма для такого столба — треугольная. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2—3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт на 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой. Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром, для чего можно использовать рыболовный ледобур, увеличив при этом глубину ям до 70—90 см. Фасадную сторону ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50X50X5 мм. На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60—80 см, на песчаных — 40— 60 см. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.

Деревянные заборы
Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, несмотря на значительную трудоемкость при их сооружении и относительно небольшой срок службы (10—15 лет) даже с применением бетонных, металлических и асбоцементных столбов. При строительстве деревянного забора следует учитывать, что струганные детали более долговечны, экономичны, а также и удобны для покраски.

Слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусьев сечением 50X80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см и любой длины, поскольку сращивать их не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ — при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте; если забивать их по ширине, то столб может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину. Если она не поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посредине, концы загибают ударами молотка и вдавливают в слегу.

В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40—50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля. Существует множество различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания только те их элементы и приемы исполнения, которые увеличивают долговечность деревянного забора. Самые распространенные в практике — верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток — косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном. Наиболее изнашиваемое место у деревянной обрешетки — нижняя торцевая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня. При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень распространенный способ сооружения оград — плетение их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег. Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах. По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры. Декоративные невысокие (50— 70 см) ограды на участке можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25—40 мм (нижний конец такого штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, а затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120—150 мм.

Ограда из проволочной сетки
В настоящее время наиболее долговечное и практичное ограждение — ограда из проволочной сетки с металлическими столбами. Несущую конструкцию ее образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании с натянутой между ними двумя рядами стальной проволоки диаметром 3—6 мм. Их можно делать из труб диаметром 40—60 мм, стального профиля таврового сечения 40X40X5 мм или уголков сечением 50X50X5 мм. Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для прохода несущей проволоки; угловой, который обязательно ставят с подкосами, так как на него приходятся все тянущие усилия,— четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им — еще четыре отверстия для другой стороны. В них вставляют четыре крюка — по два для натягивания несущей проволоки и сетки.

Установка столбов. После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов с расстоянием 3,5—3,8 м. Ямы размером 30X30 см и глубиной не менее 50 см копают под рядовые и угловые (с подкосами) столбы; установку начинают с последних — при помощи болтов закрепляют подкосы и основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы так, чтобы совпадало направление просверленных в них отверстий. Перед бетонированием столбы желательно покрыть грунтовочной краской, предварительно очистив их от ржавчины металлической щеткой. Установленные столбы выдерживают неделю для затвердевания бетона, после чего натягивают несущую проволоку и сетку.

Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее через отверстия рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк и конец пассатижами закручивают до 10 витков; затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк второго углового столба. Таким же образом натягивают вторую проволоку. Проволочную сетку выпускают шириной 150 см в мотках по 12— 25 м с ячейкой 50X50 мм и меньше; оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную — сразу же после натягивания. Разматывают ее на земле вдоль забора и сращивают при помощи мягкой оцинкованной проволоки. Затем в один из концов сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Примерно в 1 м до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и как можно сильнее натягивают, одновременно примеряя по крюкам место на ней для стержня из арматурной проволоки. После вставки в сетку его набрасывают на крюки и, завинчивая гайки крюков на обоих угловых столбах, натягивают сетку. Затем ее привязывают тонкой оцинкованной! проволокой к двум несущим проволокам через каждые 30—40 см. Таким образом устраивают ограду из проволочной сетки.

Комбинированные ограды
В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (постелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью. Толщина кладки, как правило, — не менее 40 -см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8—10 м ставят подпорные стенки из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50X50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8—10 мм. Фундамент для каменной ограды устраивают так же, как и для кирпичного столба. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора целесообразно сделать несколько ступенек на тот случай, когда необходимо выглянуть на улицу. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь — из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки. Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой. Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250Х Х750 мм, высотой 140 см (вместе с цокольной частью; обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам. Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов в виде парных скобок. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой. Однако следует учитывать, что ограды из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока. Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит. Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части их лучше окрашивать в черный цвет, используя водостойкую краску, или битумный черный.